Lagerfeuer

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noch einen buddhistischen unabhängigen Herrscher besitzt. Obwohl Religionsfreiheit herrscht, wird doch der Buddhismus als die offizielle Religion Siams hochgehalten. Jeder Siamese, auch der König geht im Alter von etwa 20 Jahren für eine kurze Zeit in ein Kloster und unterwirft sich dort völlig der Klosterdisziplin.) Auf einem etwa 100 m hohen Hügel liegt, von Kokos-, Arenga- und Rotangpalmen umgeben, das Heiligtum Prabat mit vielen, reich mit Gold überladenen Pagoden. In einem langen Gebäude (siam. Vihan) sind viele Buddhastatuen aus Bronze aufgestellt, die von dem Volke verehrt werden. In der Nähe befinden sich die Wohnungen der Priester und eine Halle in der der heilige Canon (buddhistische Bibel) verlesen und erklärt wird. – Wir passieren die Stadt Lopburi; mit ihren vielen Tempelruinen rechts und links der Bahn, ihren modern eingerichteten Kasernen, umgeben von den schönen Tamarindenbäumen, ihren, schon von weitem sichtbaren hohen Pagoden liegt sie idyllisch vor uns. Die Ausläufer des Don Pia fai Gebirges treten jetzt näher an die Bahn. Eine Schar grüner Papageien eilt in hohem unregelmäßigem Fluge in die Berge und aus dem dichten Dschungel zwitschert und musiziert es in allen Tonarten. Bei Chong Kae ist eine prachtvolle Tropfsteinhöhle. Ein großer Steinbruch mit modernen Maschinen versorgt von Chong Kae aus die Bahn mit Schottersteinen, und schon von weitem hört man die Detonationen der Sprengungen. Zwischen undurchdringlichem Dschungel liegt der Bahnstrang, bis wir über eine hohe, lange Eisenbahnbrücke den tief unter uns wild dahinfließenden Nam Yome überqueren, um nach weiteren 10 Minuten Paknampoh zu erreichen. Paknampoh liegt am Zusammenfluß des Nam Yome und des Maeping in den großen Menam und ist ein bekannter Malaria- und Sumpffieberplatz. Die Europäerwohnungen und die offiziellen Amtgebäude sind zum Teil ¼ Stunden unterhalb der Stadt

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gelegen. Es sind heute, auf Balken gestützte Häuser aus Teakholz. Wir haben es wieder mit einer jener eigentümlichen asiatische Stätte zu tun, wo die Wasserstraße der Hauptverkehrsweg ist und sehen daher ein reges Leben auf dem Flusse, der hier zugleich die Rolle eines Handelsmarktes spielt. Der Marktplatz freilich liegt am Lande und weist ein äußerst reichhaltiges Lager auf; auf deutsche Erzeugnisse, wie z.B. Eisenwaren, Werkzeuge und Nähmaschinen sind vertreten. Die Einwohnerschaft besteht zumeist aus Siamesen, doch haben auch viele chinesische und indische Kaufleute ihre Niederlage hier. Gerade in den großen Städten Siams wie z.B. Paknampoh fallen die zahlreichen Mischlinge auf, die oft derartig in der Bevölkerung überwiegen, daß anthropologische Reinrassenstudien geradezu falsche Vorstellungen über die einzelnen Stämme ergeben würden. –
Der Menam beherbergt bei Paknampoh viele Krokodile und oft muß ein Unvorsichtiger beim Baden seinen Wagemut mit dem Verlust eines Armes oder Beines, wenn nicht gar mit dem ganzen Leben büßen. Man kann diese Riesentiere vom Zuge aus sehen, wie sie mit aufgesperrtem Rachen im Schlamme lagern, ab und zu die Augen öffnen und ins Licht blinzeln. Der stahlharte Panzer mit dem langen Schweif wird von den Wellen umspielt und, während die Krokodile stundenlang regungslos daliegen, spazieren Vögel mit langen Beinen (Madenhäher) in den geöffneten Rachen, die zwischen den Zähnen reichlich vorhandenen Nahrungsreste aufpickend. Die Madenhäher sind zugleich die Warner ihrer großen Freunde; beim Herannahen irgend einer Gefahr erheben sie ein großes Geschrei, woraufhin die Krokodile in den Fluß verschwinden. Das Vorbeisausen und Pfeifen des Zuges stört sie jedoch wenig in ihrer beschaulichen Ruhe. Drückend heiß brennt die Tropensonne herunter, als wir Paknampoh

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verlassen, um Pitsanuloke, unser heutiges Ziel, zu erreichen.
Links der Bahn zieht sich undurchdringlicher Dschungel hin. Die Höhe desselben ist enorm, mindestens 12 m. Elefanten der Borneo Company, die hier mit Teakholzziehen beschäftigt sind, verschwinden völlig im Schilfe. Rechts huschen malerisch gelegene Dörfer mit ihren

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eigenartigen Pfahlbauten, Reisfeldern, Grasland mit vereinzeltem Baumwuchs vorbei, und weiter rückwärts erschauen wir ferne Hügel im bläulichen Dunst. Die Häuser Siams stehen aus mancherlei Gründen fast alle auf Pfählen. In Hochwassernot während der Regenzeit bieten sie so eine größere Sicherheit. Auch die Stechmücken werden durch die bedeutendere Entfernung vom Boden eher verhindert, ihr unheimliches Getriebe zu entwickeln, und das Vieh findet unter den Pfahlbauten Unterschlupf. Zwischen Paknampoh und Pitsanuloke kommt vor allem die Calamuspalme in ziemlicher Menge vor, von den Eingeborenen vielfach zu Rotangpfeilen verarbeitet.
Bei Pitschit kreuzen wir eine uralte Handelsstraße. Hier begegnen wir einer Karawane von Büffelwagen, die Reis aus dem Innern an die Station befördert um ihn dort in Waggons zu verladen. Von Interesse sind die ganz aus Holz hergestellten zweirädrigen Büffelkarren, zur Überdachung werden große Blätter von Dipterocarpaceen verwendet. Dipterocarpus sima. Ton Jang ist ein Öl liefernder Baum der häufig im nördlichen Siam vorkommt. Seine helle, glatte Borke, seine im zweiten Drittel der – zuweilen 50 m erreichen – Höhe einsetzende leicht belaubte Krone machen ihn weithin sichtbar. Hinter Pitschit wird die Gegend völlig flach. Links versperrt hohes Schilf die Aussicht, während rechts Bambusstauden mit öden unbebauten Flächen abwechseln. Hin und wieder sieht man einen Hirsch in den Dschungel flüchten. Es ist der Pferde- oder hinterindische Aristoteles-Hirsch, ein indischer Sechser, der auf dem malayischen Archipel, der malayischen Halbinsel, Siam und Birma heimisch ist, oder Leierhirsch mit seinem eigenartigen breiten Geweih, oder der Barasinga-Hirsch mit seinem eigentümlich gebogenen Stangen. Der interessanteste Hirsch Siams ist der Schomburgk-Hirsch. Er ist sehr schön gelbbraun – braungelb

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gefärbt und erreicht nicht ganz die Höhe unseres Edelhirsches. Außerdem ist er sehr flüchtig, sodaß die Eingeborenen, die sein Fleisch sehr schätzen nur selten zu dem guten Wildbret kommen.
Sieben abends erreichen wir Pitsanuloke an dem Menam. Eine gut gehaltene Straße mit an beiden Seiten stehenden Betel-Kokos- und Arengapalmen führt von der Station nach der 20 Minuten entfernten, am Flusse gelegenen Stadt. Die Palmyra und die Betelpalme zeichnen sich durch ihren schlanken Wuchs aus und tragen viel zur Verschönerung des Landschaftsbildes bei. Die Betelpalme ist für den Siamesen ebenso nötig wie das tägliche Brot, also der Reis. Von ihr gewinnt er nämlich die Betelnuß. Diese wird in Siam von hoch und niedrig gekaut. Wenngleich sie gar keinen Geschmack hat, dient sie doch als sehr geschätzter Stimulans. Man darf sie aber nicht ungestraft kauen. Denn erstens verunziert das Mundinnere ein intensiv roter Speichel, der recht oft zur Unzeit ausgespuckt wird (die Personenwagen der Königl. siamesische Staatsbahnen sind deshalb rotbraun angestrichen), und zweitens ruft das Kauen ein Schwarzwerden der Zähne hervor. Mit der Nuss wird das Blatt der Betelpalme, Tabak und etwas Kalk zusammen gekaut.
Pitsanuloke dehnt sich an beiden Seiten des Menam aus und ist eine typische siamesische Stadt. Interessant ist hier die Haartracht der kleinen Mädchen. Am Hinterkopfe rasiert, bleibt nur vorn ein runder Fleck ungeschoren, an dem das Haar in einen graziösen Knoten geschlungen ist. Gehalten wird es gewöhnlich durch eine Silber- oder Bronzespange. Auch an den Armen und Beinen trägt die weibliche Jugend Spangen. Die kleinen Kinder beiderlei Geschlechts gehen nackt, nur bei den Mädchen bedeckt hin und wieder ein aus Silber verfertigtes Blatt die Scham. Die älteren Kinder tragen einen rückwärts zwischen die Schenkel eingezogenen Panung. Die Frauen haben die Brust mit einem

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Tuche umschlungen, das von links nach rechts gebunden ist. Männer tragen gewöhnlich eine Jacke über den Panung. Es ist gar nicht leicht siamesische Frauen und Männer voneinander äußerlich zu unterscheiden, da Kleider und Haartracht beider Geschlechter oft die gleiche ist.
Pitsanuloke hat einen prachtvollen Tempel (siam. Wat) mit einem herrlichen, hohen, vergoldeten Pagode, welche weithin die Strahlen der Sonne gleich einer zweiten ins Land wirft. Im Innern des Tempels ist ein überlebensgroßer Buddha aus purem Golde von vielen kleineren Bronzebuddhastatuen umgeben. Die Regierungsgebäude und Polizeistationen sind wie überall mit einem hohen Zäune umgeben und die siamesische rote Flagge mit dem weißen Elefanten kenntlich gemacht. Wir übernachten im Stationsgebäude. Nachts zieht ein tüchtiges Gewitter auf welches unter einem wolkenbruchartigen Regen und schweren elektrischen Entladungen mit nachfolgendem furchtbaren Donnerrollen zum Ausbruch kommt. Die Moskitos sind nicht weniger unangenehm als die Rufe des Gheko (eine große Eidechsenart) ertönen, der Regen plätschert auf das Dach, gegen Morgen macht sich die feuchtwarme Luft für uns alle empfindlich bemerkbar, der Schweiß tritt aus allen Poren, an Schlafen ist nicht zu denken und wir sind froh, als uns der Boy zum Frühstück ruft.
Die Sonne geht in gelber Pracht auf, als wir Pitsanuloke verlassen. Wir fahren zuerst den Menam entlang und durchqueren denselben auf einer 740 m langen Eisenbahnbrücke bei Ban Dara. Hier zweigt eine Seitenlinie ab, die Sawankaloke am Nam Yome mit Ban Dara verbindet. Die Stadt Sawankaloke ist durch ihre vielen alten Tempelruinen und ihre Tabakplantagen bekannt.

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Utaratit am Menam 75 km nördlich Ban Dara hat bereits eine überwiegend laotische Bevölkerung. Bereits auf dem Bahnhofe berühren die vielen graziösen laotischen Frauengestalten angenehm; elegant schmiegt sich der Sarong aus rot und gelbe gestreiften Stoff der hübschen, biegsamen Figur an; der Gesichtsausdruck ist schön zu nennen. Dazu trägt freilich nicht wenig die sehr kleidsame Frisur der tiefschwarzen Haare bei. Sie sind hochgekämmt und zeigen einen doppelten gewellten Aufbau. Die Männer sind mittelgroß und von weniger sympathischen Äußeren, obwohl sich auch unter ihnen zuweilen hübsche Gestalten befinden. Neben der Station liegt eine große Infanteriekaserne. Soeben übt eine Abteilung Soldaten unter dem Befehl eines Nai Dahan (Feldwebel). Eine weiße Mütze, grauer Rock mit roten Achtelklappen und schwarze Hose ist die kleidsame Uniform. Die Gendarmen, welche sich überall auf den Bahnhöfen befinden, tragen Khakiuniform. Utaratit liegt bereits in der Nähe des wilden Tran-ninh-Gebirges und herrlich heben sich vom blauen Himmel die Berge ab. Überall sieht man die schlanke Kokospalme, und ihre Frucht ist ein wichtiger Ausfuhrartikel nach dem Süden Siams.
5 km weiter bei Ta Sao überfahren wir die durch einen 2 m hohen Obelisk aus Teakholz bezeichnete frühere siamesische laotische Grenze. Schon in Ta Sao fällt uns die ganz andere Bauart der laotischen Häuser auf. Sie sind vollständig aus Bambus gebaut. Die Dächer sind mit Dipterocarpuslaub auf Bambusgerüst bedeckt und überragen auf Pfählen weit den Wohnraum. In gleicher Weise sind die inneren Wände hergestellt. Ein hoher Bambuszaun umgibt die einzelnen Häuser.
Immer näher kommt bei der Weiterfahrt das Gebirge; links und rechts schieben sich die Berge halbkreisförmig heran, und unser Zug muß bereits eine beträchtliche Steigung überwältigen.

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Weiter und weiter tritt im Süden der Horizont zurück, ein prachtvolles Panorama beginnt sich unseren Blicken zu entrollen. Bei einem kleinen Bergdorfe Namrit wird für die Fahrt über die Paßhöhe „Kao Phung“ eine Hilfslokomotive an den Zug gekuppelt und neues Wasser in die Tender gefüllt. Granaten und Obstgärten schmücken das kleine Dörfchen, Kokosbäume, Bananen, Mango stehen hier noch in üppiger Fülle da, während die Reisfelder bereits zurückblieben.
Keuchend und fauchend bringt uns das Dampfroß weiter. Über kunstvoll überbrückte Schluchten mit tief unten rauschenden Gebirgsbächen und an Abgründen vorbei geht die Fahrt in vielen Windungen bergan. Hier tritt uns auch der Teakbaum (Tektona grandis) zum ersten Male in Waldbestand entgegen, und die hohen schlanken Ölbaum heben sich als die charakteristischen Bäume der Gegend ab. Überall sind die Berge dicht mit Urwald bestanden und bieten gar manchem Raubtier Unterschlupf, so vor allem dem Tiger und Bären. Jetzt durchqueren wir einen Tunnel und nach einer weiteren Fahrt von 5 Minuten durch einen Engpaß aus steil abfallenden Granitfelsen erreichen wir „Kao Plung“.
Von Kao Plung hat man nach Norden zu einen überwältigenden schönen Blick auf die waldigen Täler und Schluchten des Maeping-Tales. Rechts und links zieht sich eine Kette von dicht mit Urwald bewachsenen Bergen hin, während nördlich der Horizont durch ein hoch aufstrebendes Gebirge abgegrenzt wird. Im Urwald, der oft von einem Musaceenbestand und wilden Banane, deren Blattscheiden als Baumaterial beim Dachdecken und zu Geflechten verarbeitet werden, unterbrochen wird, herrscht üppige Formenfülle. Palmlianen winden sich am 80 m hohen schlanken Baumriesen hinauf. Ficuswürger umspannen mächtige uralten Bäume, ihnen die letzten Lebenskraft raubend. Diese Schädlinge sind

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im Norden Siams ein häufiger Bestand und verleihen mit ihrem hellen Stamme, der gleich einem weitmaschigen Netz das Opfer, den dunklen Baum, umstrickt, dem ganzen Wald ein eigentümliches Gepräge. Baumwürger, Schlingpflanzen, Orchideen, Moose usw., all das vereinigt sich hier mit den meist glatten und zerrissenen Baumriesen zu einem undurchdringlichen Wirrwarr, bei dem das Suchen nach Licht die Hauptrolle im Kampfe ums Dasein spielt. Während der Regenzeit mit ihrer ungesunden Treibhausluft schießen Milliarden von Schwämmen und Pilzen aus dem feuchten Boden hervor. Überall findet man Spuren von Tigern, Leoparden, Wildschweinen, Elefanten und Rotwild. Die niedere Fauna ist sehr zahlreich vertreten. Allenthalben kreucht und fleucht es von Insekten und Ameisen, Bienen und Fliegen. Weiße rinnen an den Stämmen bezeugen, wie energisch die Termiten (weiße Ameisen) ihr Meisterwerk, den Raubbau, betreiben.
Mit starkem Gefälle saust der Zug ins Tal nach Meh Puak am Maeping, der zur Zeit viele Teakholzstämme nach dem Menam bringt. Hier sehen wir zum erstenmal die interessanten Arbeiten von Elefanten. Ungefähr 150 Teakholzstämme versperren den Fluß. Mitten unter den eifrig die Stämme markierenden Laden, in ihrer malerischen Tracht, bewegen sich mächtige Elefanten. Einer davon uralt, mit kolossalen Stoßzähnen, hob gerade mit der vollen Kraft seines Rüssels einen über 1 m dicken Stamm. Er schien jedoch eine Ungeschicklichkeit begangen zu haben, denn dröhnend fielen die Schläge des schreienden Treibers auf seinen Rücken. Der Koloß blies zuerst aus dem Rüssel Wasser, trompetete, schlug die mächtigen Ohren noch heftiger als gewöhnlich gegen den gewaltigen Kopf, machte einige energische Schritte, dann griff er von neuem den Stamm an, diesmal um ihn mit den Kopf vorwärts zu schieben. In dieser Weise werden die Elefanten zur

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Arbeit im Flusse herangezogen. Was unsere Holzknechte mit ihren Stangen in vielen Stunden besorgen, leisten hier die Tiere in kürzester Zeit. Zuerst umschlingt der Rüssel den Stamm und bringt ihn in die richtige Lage, dann sorgen die mächtige Nase und nötigenfalls auch die Stoßzähne dafür, daß er in das richtige Fahrwasser kommt. Vorher aber erwies sich der Elefant schon dadurch nützlich, daß er die frisch gefällten Teakbäume an das Ufer befördert. Wir wollen hier einflechten, daß außer Reis, Tee, Kaffee und Gewürzen, Teakholz der Haupthandelsartikel ins Ausland ist. Um einen Begriff von der Anzahl der transportierten Teakhölzer zu geben, sei erwähnt, daß in einem Monat 5000 Stämme Sawankaloke am Nam Yome passiert haben, welche einen Wert von etwa 1 Million Tikal (1 Tikal = M 1,50) repräsentieren. Im ganzen sollen im Jahre 1913 bis Ende der Regenzeit 20000 Stämme in Bangkok gelandet sein.
Von Meh Puak ab geht die Bahn durch das liebliche, enge Maeping-Tal nach Norden. Links der Bahn ragen steile überhängende Felsen gegen den Himmel, während rechts der reißende Gebirgsstrom silberglänzend von der scheidenden Sonne beschienen, in vielen kleinen Schleifen dahinfließt. Zahlreiche bunt gefiederte Vögel und Papageien beleben die Bäume und Sträucher; zuweilen sieht man schwanzlose Affen (Gibbon) (siam. Tschini) mit lautem klagenden U-Ui von Baum zu Baum schwingen; eine Herde wilder Elefanten flüchtet beim Herannahen des Zuges, nur die Krokodile beharren ruhig in ihrer eingenommenen Stellung.
Spät abends erreichen wir bei hellem Vollmondschein Pak Tha, woselbst wir hier den 800 m breiten Maeping auf einer hohen, schönen Eisenbahnbrücke überqueren. Durch herrlich in Blüte stehenden Teakwald geht jetzt die Fahrt. Ein seltener Zauber liegt über einer Mondscheinfahrt im tropischen Urwald. Auf die wilden Bananen,

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riesige Farne und große Blätter der Teakholzbäume längs der Bahn fällt das fahle Licht des Mondes mit „geisterhafter Blässe“. Die grotesk verschlungenen Palmlianen und das Bambusgebüsch wirken unvergleichlich großartig und stimmungsvoll. Tausende von Glühkäfern durchschwirren die Luft; ja die kühne Phantasie eines Eingeborenen erblickt in einem flirtenden Leuchtkäferpaar sogar die Augen eines heranschleichenden Tigers. Von allen Seiten ertönt ununterbrochenes Zikadenzirpen, Froschgequake und Nachtvögelgezwitscher. Die lauten Rufe des Gheko erschallen und von den nahen Bergen hört man öfters gedämpft das Gebrüll auf Raub ausziehender Tiger oder das U-Ui des Gibbons in allen Tonarten, zumeist aber klagend. Wir nähern uns nun den Lichtern Ban Pings und nach weiteren 10 Minuten hält der Zug vor der zur Zeit letzten Station der königl. siamesischen Nordbahn.
F. Kneupelt.